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谁懂啊，淄博烧烤怎么这么火？文艺君是疑惑好久了。
于是抱着一探究竟的心态，在5G的海洋里冲浪一番。
瞧，火成这样：
| 源自小红书博主“就是这味儿”“清欢渡”
比顶流还顶流的淄博小胖烧烤，一条小红书点赞7万+
这样：
| 图源自小红书博主“春日迟迟”
此处自动配上周迅震惊表情包：好多人啊.jpg
这样：
| 图源自小红书博主“钢铁肉肉”
人均180+的山东大（小）汉（哥哥），也是进淄赶“烤”的动力之一
以及这样：
| 源自小红书博主“小靳师傅”“大伟旅行”
小饼小炉加蘸料，淄博烧烤三件套
甚至，因为在淄博排队聚集的人实在太多，聚集本身也成了必打卡。排不上队，拿不上号，没关系，拍拍吃烧烤/排队的人人人人人人人，也算是参与感满满了。
那这不还是跟风打卡吗？
别急，淄博烧烤的精髓恰恰藏在一个个小故事里：
几个姑娘排队，意外得到了一旁正在吃烧烤的食客的热心投喂；
倾盆大雨落下，电子遮雨棚瞬间齐刷刷打开，大家伴着大雨声，打着拍子，齐声欢呼；
热心市民自发组成车队，给前来打卡和“转场”的游客们搭顺风车；
一个单位来团建搞起大合唱，周围所有人都跟着舞动，远处的食客也赶来凑热闹，大家一首接着一首的PK、抢麦。一个大汉突然站起来鸣响自己儿时的玩具枪，高喊“四海之内皆兄弟”，以“一口闷”做ending......
有没有感觉，这些故事还挺“drama”，放在如今挺陌生的？
在与隔壁邻居都不曾打过招呼的都市生活里，在三年疫情后的第一个春夏，突然有这样一座城市，把烧烤、街头、晚风和社交潮乎乎又火辣辣地黏合在一起，在这里，社恐不再是社恐，所有的压力与烦恼也可以暂时置于一边，只有最简单的，冒着烟火气儿的快乐。
| 图源自小红书博主“夏了夏天”
怪不得著名时尚杂志《智族GQ》给了如今的淄博一个无与伦比精彩的定义：
我们发现，现在的淄博，已经成为了一座沉浸式烧烤主题乐园。
这恰恰是让成年人破防的“回到童年”啊！
其实，烧烤不只是在如今的淄博拥有着远超出烧烤二字本身的意义，而是一直根植于中国的美食文化乃至传统文化中的。
这不，作家张羊羊——一个不爱吃羊肉串的人，都深深迷恋着烧烤。他在食物散文新作《锅碗瓢盆》中说：烧烤是怎样一种美食呢？大多数人都喜欢又不能说是故乡的食物的一种东西，因为只要有人集聚之所，必有三三两两的烧烤摊。烤得再不好吃的摊子，也会坐上三三两两的人，在那喝着啤酒侃着天。
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《烧烤》
（节选自《锅碗瓢盆》）
张羊羊
落入荒野，溪涧抓到一条鱼，石头砸中一只野兔，一双饥饿许久的眼睛会陡然亮堂起来。如果你幸好是个抽烟的人，口袋里还找见了一只打火机，几根枯枝架好，一会工夫就能吃到香喷喷的肉了。盐就别指望了，你不是精心布置去野外烧烤的，你是在经历一次意外。
若你不抽烟，没那只打火机，你就得像还未学会钻木取火之前的原始祖先，只能饮毛茹血地吞咽那些食物。也许吧，也是一种原初之味，现代人有些就迷恋这种生吃的食物，我是断然不敢也不想尝试的。
《诗经》里谈到食物味道时，不是说“或燔或炙”，就是说“燔之炙之”；不是说“炮之燔之”，就是说“燔之炮之”。说到底，烧烤，最初的美味之旅，一直延续至今，有了油、盐、香料、各类调味品。我去过的烧烤店，或许比肉眼能看见的星星还多。
以前只有“炙”字，没有“烤”字。我读过两个版本的《山家清供》，其中有道菜，一个版本里记载为“鸳鸯灸”，一个版本里记载为“鸳鸯炙”。很显然记录为“鸳鸯灸”是错的。但“鸳鸯灸”这个版本又比“鸳鸯炙”那个版本读得通畅一点：“向游吴之虞江，留钱春塘名选字舜举家，持螯把酒，适有人携双鸳至，得之，以油熞，下酒、酱、香料燠熟，饮余吟倦，得此甚适。”钱选字舜举，又称钱春塘，这样就通了。
另一个“鸳鸯炙”的版本我怎么也读不通：“向游吴之芦区，留钱春塘。在唐舜举家持螯把酒，适有弋人携双鸳至。得之，，以油熞，下酒、酱、香料燠熟。饮余吟倦，得此甚适。”这个版本里面都搞不清和谁喝的酒了。但相同的是，那双鸳鸯大致是烧烤的做法，恰切地说，不是鸳鸯，是一种叫孝雉的鸟。谁都无法接受烤鸳鸯，就当是烤鹌鹑之类吧。林洪吃过，并写下一个好句子：“盘中一箸休嫌瘦，入骨相思定不肥。”那么，“烤”字是怎么来的呢？说是一个烤肉店老板请齐白石题牌匾，齐白石找不到合适的字，在民间口头已有“烤”的说法的基础上，根据形声字的造字原则造了这个字，取“考”字之音，并在牌匾注：“诸书无烤字，应人所请，自我作古。”因“烤”字造得有理，被广泛使用，之后被收录各种字典。
烧烤也叫烤串、撸串，串主要是羊肉串。那从炉架上一下来的肉串油滋滋的，撸得人嘴唇上都快要滴下油来。我去过几百上千次烧烤摊，没吃过一次羊肉串，因为我不吃羊肉。从某种意义上说，我可能不属于热爱撸串的一族。
寻常去吃烧烤，我大致点鸡翅、韭菜、面筋等少数几种食材。还一种大河蚌，放点儿粉丝、蒜蓉，与切碎的蚌肉搅和在一起烤，挺入味的。这个烤河蚌，离我家不远的“大厨烧烤”烤得尤其地道。“夜焰烧烤”是一个朋友开的，他喜欢喝酒也喜欢吃烧烤。大伙都说他烧烤店里的烤鸡爪好吃，香嫩弹牙，尤其几位女生十分钟情。我认为他家的烤猪蹄才是烧烤店的主题。猪蹄经精心卤制，烤到表皮红亮嗞嗞冒油，撒上香料，外脆里嫩，很有嚼头。有的地方的烤猪蹄，连牙口好的人嚼起来都很费劲，我这类牙齿不行的就只有望洋兴叹的份了。“夜焰烧烤”的烤猪蹄把卤猪蹄与烧烤相对完美地结合起来，火候拿捏得恰到好处，倒是一道美味，给夜食一族带来点小惊喜。
| 图源自小红书博主“小海宝~”“aaa＞洛”
我对一种食材“响鱼”情有独钟。这种“响鱼”十来厘米长，三五厘米宽，扁扁的，一烤出来油汪汪的，看了就有食欲，嚼起来又香又脆。“响鱼”名字的来由，我试着考证过，没能找出来。而且奇怪的是，“响鱼”作为烧烤食材，只有南京才有，我去过的任何一座城市的烧烤摊都没有见过“响鱼”。所以我曾写过，每次去南京，一是要看看梧桐，二是要吃吃“响鱼”。
这个烤“响鱼”的地方，专指云南路上的“福星烧烤”。我南京的朋友们都纳闷，这“响鱼”有什么好吃的呢，没觉着有什么特别诱人之处啊。纳闷归纳闷，那些朋友啊，一听我到了南京，晚餐一结束就会陪我去“福星烧烤”吃“响鱼”，他们几乎没有一个说“响鱼”有多好吃，却又一个个陪我在那喝着啤酒啃着“响鱼”，连不喝酒的何同彬也总是拿杯饮料坐在那，吃着吃着头发都渐渐白了。
多好啊，吃烤“响鱼”已然变成了我们一群写作人小圈子中的一种情怀。
烧烤是怎样一种美食呢？大多数人都喜欢又不能说是故乡的食物的一种东西，因为只要有人集聚之所，必有三三两两的烧烤摊。烤得再不好吃的摊子，也会坐上三三两两的人，在那喝着啤酒侃着天。记起一件趣事。二十多年前去西安，因为吃不惯那边的羊肉泡馍之类，在土门一家旅馆旁的烧烤店连吃了五六天，那烧烤还真不怎么好吃，我这个人呢，又懒得挪地方。以至隔了两年再去西安，又去那家烧烤店时，店里的小伙计一眼认出我来，说了句“前两年你来过”。这一听，老感动的，这也是我常年做一个酒馆的老熟客所喜欢的感觉。
我去过贵阳，只在那住了一晚，那晚的夜宵也是吃的烧烤，具体烤了什么内容不记得了。回来后却听说，贵阳烧烤里有一个特色是烤鸡蛋，烤前在鸡蛋上用小刀抠个小洞，烤鸡蛋也有灵魂，放入切碎的折耳根和辣椒面，鸡蛋烤到七分熟就可以吃，直接用吸管吃，有一丝丝香辣毫无腥味。这个下次去贵阳得试试，至于说滑糯的烤鸡冠就算了，我对疙疙瘩瘩的瘤状物还是有点儿忌讳。某部纪录片里见日本有种烤提灯，看起来很美，有机会一定要去尝尝。
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《锅碗瓢盆》|张羊羊
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寻找食物与生活的隐秘关联
夏坚勇、贾梦玮、翟业军、何同彬倾情推荐
70余种食物，28幅精美插图
| 内容简介
《锅碗瓢盆》是张羊羊继《草木来信》《大地公民》之后的全新散文集，张羊羊的写作很有特点，动物、植物、食物、风物是其重要的几个门类，《锅碗瓢盆》是一部食物为主题的散文集，全书以米酒、花露烧、花生米、猪头肉等七十余种食物为书写对象，呈现出一种富有世俗气息和诗意色彩的生活姿态，张羊羊的散文写得随意洒脱，既有生活的积累，也不乏知识性和趣味性。
| 作者介绍
张羊羊，1979年5月生于江苏武进，南京大学中文系毕业。习作散见《钟山》《散文》《天涯》《大家》等刊物。有诗集《马兰谣》《绿手帕》，散文集《庭院》《旧雨》《草木来信》《大地公民》《锅碗瓢盆》等出版。现供职于武进图书馆。
在天愿作比翼鸟，
在地就要吃烧烤。
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2、响鱼怎么做好吃，响鱼的做法
食材：响鱼100g，油适量，胡椒粉适量，盐适量，葱花适量，下面我们就来说一说关于响鱼怎么做好吃?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!
响鱼怎么做好吃
食材：响鱼100g，油适量，胡椒粉适量，盐适量，葱花适量。
准备好所有食材，先将响鱼浸泡一下，洗净，将响鱼片成一片一片的。
将鱼片加入盐、鸡粉、胡椒粉、蛋清、油揉抓均匀。
把刷盘刷上油，把鱼片一片一片的摊在托盘上面。
将蒸锅放满水并且将水烧开，蒸锅的水开之后，将托盘放入托盘之中蒸两到三分钟左右。
鱼片上均匀撒上胡椒粉、葱花、淋上热油即可。
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