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11月28日，2020年北京米其林指南星级餐厅榜单揭晓，同时揭晓的还有62家“米其林餐盘”餐厅。这份榜单上，最高等级的米其林三星餐厅一家，米其林二星餐厅两家，米其林一星餐厅21家。除星级餐厅和“米其林餐盘”餐厅外，北京米其林指南还在十天前提前公布了首版北京“必比登推介”餐厅名单，北京特色的卤煮、豆汁、爆肚等都“上桌”了。
在揭晓仪式上，米其林中国区总裁表示，将致敬京城精神，致敬京味美食选料讲究、博采众长。但名单一出，一批北京的“吃货”不干了，要么质疑米其林不懂北京美食，要么怀疑自己不是北京人。一言以蔽之，这份名单“很失败”。俗话说“萝卜白菜各有所爱”，质不同便没有量的可比性，无论对吃怎样讲究，其实，中国人都明白一个道理，在吃的问题上，没有高低之分、贵贱之别。
对于这份榜单引发的种种不适，一种观点近乎调侃，说“不造轮胎的厨师不是好吃货”，非要搞一个榜单进行星级排名，要么是无聊，要么是对吃的无知。还有一种上升到东西文化冲突的高度，指斥其拿着西餐的标准衡量中餐，即便不是文化霸权的一种表现，也是对中国饮食文化的不尊重。
拔到这样的高度，的确也没有必要，因为它不过是一份由企业评定的美食指南。见惯了各种榜单，也越来越熟知各种榜单运作模式的国人，正在逐渐摆脱对榜单特别是西方机构发布的榜单的盲从盲信。是否被列入榜单，排名多少，已经不那么当回事。而且可以预见，无论采取哪种标准做的美食榜单，在“舌尖上的中国”都会引发相同的质疑。此次米其林榜单引发关注，也不过是又提供一个谈资而已。网友们聊完了，继续该吃吃该喝喝，离开辣椒下不去饭的人不会因此就转向清淡甜鲜。
一张榜单不能说明全部，上榜的餐厅不必傲娇，没上榜的餐厅也无需抱怨。有人曾翻出清朝历次科举考试的状元，比如傅以渐、王式丹、毕沅、林召堂、王云锦、刘子壮、陈沅，发现这些八股文高手没有一个人能立功立德立言而留名青史，反倒是那些落榜的秀才，比如李渔、顾炎武、金圣叹、黄宗羲、吴敬梓、蒲松龄等，都为后人留下了宝贵的精神财富。即便如此，我们也不能因为后者而否定前者没有真才实学，或者还抱着封建思想不放看不起后者的落魄。所以，没有上榜的优秀企业，不要因“怎么没有我”而指斥评选不公，广大食客更不必因自己爱吃的美食没有入选而耿耿于怀。一张榜单而已。
当然，作为一份在世界上有广泛影响的美食榜单，无视其存在和价值也不足取。特别是像北京这样一个把国际交往中心作为战略定位的首都城市, 一个即将承办2022年冬奥会的主办城市，也应该鼓励部分饮食企业按照所谓的“米其林标准”开设，以满足越来越多外国客人的口味。一个自信包容的超级大都市，容得下来自世界的美味，更容得下各种美食榜单。
来源：北京晚报
作者:贾亮
监制:尹文胜
流程编辑：吴越
2、米其林餐厅最高几星，全国有多少家星级米其林餐厅
《米其林指南》的历史：
谈到1900年的巴黎世界博览会，大家最熟悉的是埃菲尔铁塔的建成，却不知在此期间诞生了一本对旅游业意义深远的刊物《米其林指南》。
巴黎世博会期间，以销售轮胎起家的米其林兄弟看准了今后汽车旅行将会成为一种流行趋势，轮胎作为汽车的周围产品也一定会有很大的经济收益。于是他们把地图，加油站，维修厂，旅馆等等有助于汽车旅行的咨询合编在一本可以随身携带的小册子里，人们可以在报亭，商场，超市和维修厂免费索取，让开车者可以在需要的时候得到补给和救援，这就是最初的《米其林指南》。
此后的20年中米其林一直费心制作这本免费的小册子，直到有一天他们在一家汽车修理厂发现自己精心编写的指南竟被修理工用来垫桌角，他们意识到免费提供的书籍反而会被误认为是没有价值的东西，从此《米其林指南》不再免费发售，改为贩售，售价为7法郎。
米其林评分标准：
出现在《米其林指南》上的餐馆至少先要获得到“一副刀叉”的标记，这种标记是指南对餐馆的基础品评标准，从“最高的5副到1副”不等，表明餐馆的舒适度。在此之上的评选，才是米其林星级，从一颗星到最高的三颗星。
一颗星 ★：“Une très bonne table dans sa catégorie” 同类饮食中不错的餐厅
两颗星 ★★：“Table excellente,mérite un detour” 值得绕路前去的优秀餐厅
三颗星 ★★★：“Une desmeilleures tables, vaut le voyage”出类拔萃的餐厅，让你不虚此行
从定义来看，一颗星是颁给餐厅食物品质的，其他多出来的星星则是根据餐厅的装潢，酒窖的品质和大小，以及服务人员的素质来决定的。当餐厅获得一颗星以后，要投资大量的金钱在员工培训，餐厅陈设和各种藏酒方面，之后才有可能获得第二颗或者第三颗星。当然，跻身米其林餐厅的行列，无疑也会给餐厅带来巨大的经济利益。在于此同时，星星除了颁发给餐厅以外，也会授予厨师。一颗星的厨师已是风光无限，两颗星是奋斗目标，三颗星是毕生的追求。米其林星级对于他们来说是最高级别的肯定。获得一星的厨师，只要保持既有的水准，这颗星便可以一直保留，但是二星或者三星的厨师，一旦发现一点疏忽就会被降级。一星到两星的餐厅，每年大概至少要15次的反复评鉴，而三星的餐厅则会更多。因为每年要更新，列名的厨师和餐厅必须随时谨慎，认真对待每位来访的顾客，生怕把这来之不易的星星给摘掉。最著名的例子便是八十年代初巴黎名厨Alain Zick 因所在餐厅由三星降为二星而自杀，可见星星既是荣耀又是压力。
神秘的评委 （L′inspecteur）
米其林不仅代表着“绝对完美的食物”，更意味着“不会犯错误”。那么是谁来发现和评价这无与伦比的美食呢？这便是米其林监察员的工作了。自创始至今，米其林评判者一直遵循着五项承诺：匿名造访，独立客观，精挑细选，每年更新，标准一致。每年，《米其林指南》也会向全球100万读者重申这五项承诺。
米其林监察员是最神秘的一群人，没人知道这是由多少人组成的团体，只知道他们是以“吃”为工作的人。美食侦探们从进入餐厅的那一刻测评就开始了。他们就像装了雷达探测器一样四下查看，餐厅装修如何，餐具摆放怎样，服务态度是否合适等。他们会和普通顾客一样预定座位，品尝着一样的食物，最后自己付账。可以说“客观公正”和“认真苛刻”是对他们最好的概括。现在不少法国的餐厅不敢怠慢独自前来用餐的客人，因为没准就是米其林的一个探子来卧底了。如果有必要，米其林监察员可以提出去后厨拜访厨师长或者要求去看设备，到那时身份才会揭晓。一旦检查完毕，该监察员在接下来的若干年里都不可以再次出现在此餐厅，确保下一次监察的公正。为了避免监察员和餐厅有“勾当”，符合条件的餐厅上报之后，米其林便会派其他的监察员来该餐厅再次测评。如果有必要，他们会在一年内对同一家餐厅进行12次品餐，星级的餐厅或者酒店则会更多些。米其林为了保持绝对公正权威的地位，不接受任何广告赞助，每年都会给监察员重新划分监察区域，以实现独立评选。
身边的米其林：
在整个二十世纪里，米其林还只是主要介绍欧洲的餐厅，2006年《米其林—纽约》出版，开始了美洲美食的发现之旅，2007年米其林东京使日本成为了亚洲第一个纳入米其林指南的国家，2008年底《米其林指南－香港、澳门篇》推出，为继东京之后纳入评选的亚洲城市，并为《米其林指南》前进中国大陆市场的敲门砖。米其林三星，是其对餐厅评级的最高级，由于极其严苛，截止2012年，全世界也只有106家米其林三星餐厅。
中国大陆没有针对其出的红宝书，而不能不承认的一点是：有米其林星级厨师的餐厅未必就是米其林餐厅，所以大陆没有严格意义上的米其林餐厅。
即便如此，也挡不住我们寻找美食的心情。我们可以寻找有米其林三星资格的大厨嘛。
大陆最有名，而且比较官方的一家米其林餐厅就是位于上海外滩18号的雅德餐厅。值得强调的是雅德之所以能成为米其林三星餐厅，最重要的原因是它的主厨—两位米其林三星厨师。
值得一提的是，又一家著名餐厅于2012年落户上海外滩，它就是香港米其林三星餐厅——由米其林三星世界名厨UmbertoBombana打造的8 ½Otto eMezzo BOMBANA。
北京据说有一家米其林二星餐厅MaisonBoulud布鲁宫法餐厅(MaisonBoulud àPekin)，隶属于烹饪大师Daniel Boulud旗下的餐饮管理公司Dinex集团，位于北京前门23号的院内。布鲁宫建筑群迷人、拥有悠久的历史氛围。它的宗旨，就是在北京提供最正宗的法国菜。但不幸的是已经关掉了，据说是经营不善，哎，可惜啊~
说了这么多关于米其林星级餐厅的介绍，各位食客是不是已经蠢蠢欲动了呢？那么赶快开启一次味觉之旅吧！
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