英国全境及爱尔兰自驾全攻略(66）——卡迪夫城堡
昨天一口气开了6个多小时的山路，晚上睡觉的时候还恍惚感觉在蛇形路上拐来拐去，一早起来轻松了很多，洗漱完毕后下楼，发现民宿女主人正在厨房为我们准备早餐。
威尔士人的待客是我们在英国全境旅行所住民宿中最舒服的一处，虽然她做的早餐远没有英格兰湖区那对老夫妇做得丰富、精致和好吃，但也没有那种贵族式的距离感，更没有苏格兰人和北爱人的那种粗狂肆意，让人很舒服、很自在，感觉真的像是在家里。
吃完早餐，和她家肥肥的加菲猫玩了一会儿，我们开启了今天的旅程。作为威尔士的首府，卡迪夫(Cardiff)是英国西南部的重要港口和工业、服务业中心，也曾是世界著名的煤炭输出地，这里的地下蕴藏着丰富的煤矿资源，十九到二十世纪初曾是世界最大的煤炭输出港。
而我们马上要去探索的，就是这里曾经最大的“煤老板”的家，可不要小瞧这位“煤老板”，他是英国显赫的贵族，还曾是世界上最富有的人，而他在这里的家更是一座起源于古罗马时期、有着近2000年历史的城堡——卡迪夫城堡，如今这座城堡已成了卡迪夫的标志和最热门的景点。
不似英国大多数的城堡都在郊区，卡迪夫城堡就位于城市的中心，绿草如茵的布特公园和静静的塔夫河伴在它的西侧，其实几十年前这片布特公园也是“煤老板”家的资产，“布特”这个名字就是这位“煤老板”的勋爵名——布特侯爵（Marquess of Bute）
绕着罗马式的城墙我们寻找着城堡的正门，马路对面是卡迪夫的法院、市政厅，再过去灰蓝色圆顶的巴洛克建筑是卡迪夫国家物馆，免费参观，不过我们没有那个时间了。
快到正门的时候，一个砸在城堡城墙上的巨大橄榄球吸引着过往人的目光，原来这年正是英格兰举办橄榄球世界杯，卡迪夫是协办城市，不过这个橄榄球并没有真的破坏城堡，而是做的一个三维效果，节假日或特殊活动时，这面城墙经常会被装扮起来。
城堡正门两侧的牌子上用多国语言写着“欢迎”，也有中文的，看着很亲切。棕色方形的塔楼比温莎城堡、康威城堡那些粗壮圆形的灰色塔楼看着要童话许多。
城堡正门的对面是条热闹的商业街，旧式的建筑、古老的教堂与插满红龙国旗的现代化街巷相得益彰，真希望时间能再多出来一天，可以好好逛逛这座让人舒心的城市。
进了城堡大门，发现这座城堡内部并没有我们之前参观的那些甬道复杂盘绕的结构，而是一片开阔地，一群小学生正开心地等着老师买票回来，不远处小山丘上的环形堡垒十分抢眼。
这座位于城堡中心的堡垒正是威尔士所有城堡中保存最完好的、诺曼时期修建的城楼(Norman Keep)，但它并不是这里的第一座堡垒，第一座堡垒是公元50年古罗马人占领这里时修建的，就在这座城楼的下面就有那时的遗迹。
罗马帝国灭亡后堡垒被遗弃，后来诺曼的威廉一世在征服了英格兰后又想征服威尔士，便在古罗马堡垒的原址上建造起了这座城堡。此后卡迪夫城堡几经战火，又相继被英国的几个贵族家族拥有，直到1766年，来自苏格兰爱丁堡的布特（Bute）家族通过联姻继承了它。布特家族姓斯图亚特，对，就是那个诞生了第一任英格兰与苏格兰共同国王的斯图亚特王朝的家族后人。
买好票后按照参观路线先进入大门右侧的威尔士军事物馆（Firing Line Museum），里面有威尔士军团的历史，不过和城堡关系不太大，但在1939-1945年的二战时期，卡迪夫城堡还最后一次担当起了它的防御角色。
当时为抵挡纳粹德军的空中轰炸，人们在城堡的城墙下建造了防空掩体，警报响起时，近2000名居民可以到里面避难，如今这条地道还被完整保存着。
从地道出来时已经站到了城墙边，望向中心的诺曼城楼，可以看到还有一圈小小的护城河。
顺着城墙再走回大门的方向，高大的木质投石车展现着冷兵器时代的样子。
投石车的远处是城堡公寓（Castle Apartment），它被称为“维多利亚哥特式的幻想宫殿”，曾经城堡的主人、那个最富有的“煤老板”布特侯爵就住在那里。不过此时的外表并没有吸引到我，没想到一会儿进去参观时真的让我大吃一惊。
没有树木遮挡的诺曼城楼(Norman Keep)和城堡公寓（Castle Apartment）在一片开阔的绿地上，不过最初的城堡里可不是这个样子。考古发掘表明，在不同的时期，这里有四个大小不同的堡垒，最初的堡垒是木质的，后来才用的石头。
诺曼城楼前便是以前的遗迹，曾经还有一个翁城，如今就只有这些碎石头了。
登上通往城楼的石阶回望我们进来的大门和黑塔，消失了的甬道和翁城让本该冰冷的城堡变得柔和了许多。
顺着残破石墙边的陡峭木梯登上堡垒。
从里向外看这些防御墙上的窗口和射箭口可完全没有了童话般的浪漫感，满满冰冷与血腥的味道。
沿着狭窄盘旋的石阶继续向上，有点攀登教堂钟楼的感觉。
到了堡垒的最上方，除了城堡，整个卡迪夫都尽收眼底。
向西南方向看，是布特侯爵曾住的城堡公寓和钟楼，城堡外面有许多白色架子的是千禧年球场，当地重要体育赛事和明星演唱会都在那里举办，比如橄榄球世界杯、欧洲冠军联赛杯，还有罗比·威廉姆斯、贾斯汀·比伯和LADY GAGA的演唱会。
向东北方向看看，高高尖塔像教堂钟楼一样的建筑是卡迪夫的市政厅，一座带有欧洲文艺复兴特色的建筑。
从堡垒的最高处下来，一位长得很像希腊人像雕塑里的工作人员正在草坪上训练一只老鹰。
城堡的草坪上经常会安排一些沉浸式表演，比如演员们装扮成维多利亚时期的威尔士人在这里聊天，游客们可以合影，也可以加入闲聊。
看城堡地图上介绍这里还有孔雀，可惜我们并没有遇到。
参观路线的最后一站便是这被称为“维多利亚哥特式幻想宫殿”的城堡公寓了，“煤老板”布特侯爵当时就住在这里。不过第一任布特侯爵拥有这座城堡的时候，城堡已经破旧不堪了，他并没住在这里，这里只是他老婆的资产之一，他老婆家自然也是英国显赫的贵族。布特侯爵凭借家族的势力在威尔士南部地区取得了采矿权。
所谓长江后浪推前浪，1839年，他的儿子布特侯爵二世在卡迪夫建造了威尔士第一个船坞码头，这一注使得卡迪夫的煤炭出口蓬勃发展，并成了世界上最大的煤炭出口港口，他的财富当然也如洪水般增长。当他的儿子约翰，也就是布特侯爵三世继承他的财产和爵位的时候，便一跃成为了19世纪60年代的世界首富。
富可敌国的约翰并没有躺在财富的温床上，他喜欢历史、建筑，并积极投身于很多公益活动。1866年，他斥巨资与当时的天才建筑师威廉·伯吉斯（William Burges）合作，对这座城堡进行了大规模的维修和改造，使得这座哥特式的建筑内既有着维多利亚式的繁复奢华，又有着古希腊、古罗马的恢弘气势，同时还兼具了地中海、阿拉伯等多种异域风情。
这个堆金的中东风格屋顶真的是富丽堂皇，让人眼花缭乱。
地板也是兼具了异域风格的大理石地板，当年的大理石地板可是非常稀有的。
城堡内最大的房间是宴会厅，高挑的屋顶让整个空间恢弘又大气，深棕的橡木地板和伞状的橡木屋顶庄严又沉稳，细腻的壁画和精致的木雕充斥着四壁和房顶，每一处细节都无可挑剔，毫不夸张地说，我觉得它比女王住的温莎城堡里的房间还好看。
他们把城堡中央的那个城楼也设计进了宴会厅的壁炉上。
当年约翰为这间宴会厅费尽心思，还专门从意大利请来设计师主持装修，仅这一个房间的装修就耗费了18年时间。
屋顶上这个天使拿的徽章，左边蓝白方格图案的就是布特家族的标志，右边或许是布特侯爵一世老婆家族的标志吧，毕竟他们是上一任城堡的主人。
除了宴会厅，每个房间也都有自己的主题风格，而且意想不到的是，150年前，分置的冷热水龙头、抽水马桶都已经出现在了城堡公寓中，可见当时“日不落帝国”确实是鼎盛时期，创新的发展速度非常快。
虽然约翰把城堡公寓打造得这么奢华，他却每年只来住六周，算是度假的地方，毕竟这么富有的“煤老板”怎么可能就一处住所呢。
这间屋子里的画像都是布特家族的人，左边络腮胡子的就是布特侯爵三世约翰·克里奇顿-斯图亚特（John Crichton-Stuart）。
书房也是整个公寓内最精华的房间，据说这位坐拥“金山”的布特侯爵最大的爱好就是泡在书房里读书。
虽说我觉得整个书房的规模比我们之前去的爱德华城堡里的书房稍显逊色，但这里的现代化比爱德华城堡里的更胜一筹，有些书桌竟然是可以加热的。
书房壁炉上的五位人物雕像也异常精美，五人手中的板子上分别是五种古老的文字：希腊文、亚述文、希伯来文、埃及文和威尔士人至今还在用的凯尔特文，据说最右边侧身的就是布特侯爵三世，他也是个语言天才。
大概是天妒英才，布特侯爵三世和建筑师威廉去世的都比较早，但城堡的改造仍在继续，许多项目都是约翰的儿子布特侯爵四世完成的。
第四任布特侯爵去世后，随着环境保护等因素，布特家的煤矿生意不再好做，家族决定回到大本营苏格兰莱德湾(Firth of Clyde)的布特岛(Isle of Bute)上，将这座城堡及外面的公园都交给了卡迪夫政府，卡迪夫城堡也成了目前全英国唯一一座所有权归政府的“公有制”城堡。在后来的25年里，城堡还做过国家音乐戏剧学院的所在地，自1974年以来，它成了威尔士最受欢迎的旅游景点之一。
钟楼上的徽章就是曾经拥有这座城堡的贵族家族们的标志，中间的就是布特家族的，它左边一只狮子的代表着诺曼家族。没有了煤炭生意的布特家族后人其实一度还成为了赛车迷的偶像，布特侯爵七世约翰·克里奇顿-斯图亚特（和三世同名）在继承爵位之前是F1车手，1988年还获得了勒芒24小时耐力赛冠军，不过他为低调自己的家世，把自己叫做约翰尼·邓弗里斯(Johnny Dumfries)。
下楼的时候展示架上放着一块巨大的煤，说明上写着这是来自刘易斯·梅瑟（Lewis Merthyr）煤矿的煤，以纪念19世纪威尔士所有矿业人，是他们的劳动改变了卡迪夫和城堡的命运。
小贴士：
卡迪夫城堡开放时间：11-2月9:00-17:00；3-10月9:00-18:00，提前1小时禁止入内
门票：12镑/成人（含语音导览，有中文）
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