关于【涮羊肉的起源】，涮羊肉的起源是哪个朝代，今天涌涌小编给您分享一下，如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
内容导航：1、火锅历史有多久？2、涮羊肉的起源？3、涮羊肉起源于什么朝代？它是谁发明的？4、涮羊肉起源于什么地方 涮羊肉的起源于哪个朝代1、火锅历史有多久？
北京晚报·五色土 | 作者 黄逸
锡暖锅儿三百三，
高汤添满好加餐。
馆中叫个描金盒，
不比人家请客难。
这是清代杨米人在《都门竹枝词》中提到涮羊肉时，留下的诗句。杨米人是安徽桐城人，生卒年不详，1766年前后在世。
诗中“描金盒”指放小菜、蘸料的小盒；“三百三”指乾隆开千叟宴所用火锅之多。全诗大意是火锅已在餐馆普及，普通人想请客，不比乾隆难。两点值得注意：作者没用“涮”字，且今涮羊肉多用清汤，非“高汤”。
随着火锅风靡，似有一种趋势：将火锅的历史说得越长越好。在相当长的时期，称涮羊肉是忽必烈发明的；后来又说是契丹人发明的，已1100年；如今，一些文章甚至将火锅的历史追溯到商代中期，距今3000多年……
这里有一个重大的误会，即以为生活史是线性发展的。事实上，生活习惯如时尚，往往带有周期性——在历史上，火锅可能确实流行过，又一度陷入低潮，多少年后，它再度异军突起。很难说前次流行与后面的流行有什么因果联系。
事实是，即使到清中期，大多数老北京平民不知道什么叫“涮羊肉”，“涮”这个字虽在宋代已出现，但意思是“洗”，明代李时珍提到涮法，用的是炸。包括名闻遐迩的四川火锅，上世纪80年代初，大多数当地人也不知道。
一般情况下，习俗传承不过三四百年，说太长了，往往不靠谱。民国名报人张友鸾在《谈北京菜》中说：“涮羊肉所用的火锅，是从东北随着清兵入关的。”此说较合理。
又到一年吃涮羊肉的时节，钩沉其历史以解颐。
先秦温鼎不是涮羊肉锅
火锅是中国独创的美食，它在八大菜系之外，形成自己的发展序列。
学者王少迟在《铜火锅的前世——先秦温鼎》中钩沉，从商周出土文物中，已发现26件青铜温鼎，上面是锅，下面是碳盘，近似现代火锅。其中商代三件，一件可追溯到商中期。
早期温鼎用其他鼎改造，即将普通鼎的底部凿穿，以便放入炭火，上加格挡，将食物与火分开。到周代“奴隶守门方鼎”，已是专门设计的鼎，形状近似今天的干锅，有火门，可控制温度。
温鼎的高度都在15至25厘米左右，放在桌上，高度近人嘴，便于取食。但温鼎多直口，甚至是敛口，其中煮的汤汁一旦沸腾，易迅速溢出，现代火锅都是敞口，减缓溢出速度，且现代火锅下设托盘，一旦汤汁溢出，可避免其流得哪都是，沾染衣物。到目前为止，未发现类似设计的温鼎。
商代兽面纹青铜温鼎
如果温鼎是火锅，为什么不预防这一危险呢？难道古人连这点常识都不懂？
北京大学考古文博学院教授胡东波发现，温鼎中炉的空间都比较小，盛炭量有限，靠这点炭，根本不足以煮熟食物，很可能是先将食物做熟，再放入温鼎中保温，很少发生汤汁溢出的情况。功能不同，温鼎亦不设火锅式的排烟管。
2010年11月，在陕西咸阳机场二期考古工地上，清理出距今2400多年的战国时期秦墓，发现一件青铜鼎、一件青铜钟和一件漆器。其中鼎高20厘米，腹径24.5厘米，有盖，鼎内有骨头汤，系狗骨。有人说它是历史上最早的涮狗肉。揆诸情理，当时无涮这一工艺，它只是史上最早的狗肉汤而已。
汉代从煮走向涮
汉代，温鼎发展为染器。
1974—1975年，陕西省宝鸡市茹家庄发掘两座西周墓葬，二号墓出土“白乍井姬鼎”，上部立耳鼓腹，底部中央有一圆柱形鼎足，底盘内置炭火。此外，在江苏大云山的西汉景帝之子刘非墓中，发现5格鼎，带两套染盘，即放佐料的盘子。
两鼎均是染器，刘非墓中的5格鼎与现代鸳鸯火锅形似。
清代端方在《陶斋吉金录》中记：“制作精工的染器，除杯、炉外，尚附承盘。并常在炉身铸出各种纹饰。”意思是：染器离不开染盘，二者配套使用。
端方称：“有的染器的耳杯还横出长柄，取更为方便。”即在炉式染器之外，还有一种长柄染器，即“樵斗”，“以木横贯鼎耳而举之”，考古中也有发现。“樵斗”像土耳其的长柄咖啡小锅，制作时，加入咖啡和水，放在热沙中，将溢时迅速拿起，风味独特。
学者洪勇明在《中国涮食法的渊源流变》中指出，马王堆一号墓中出土文献中记有濯牛、豚、鸡等，“濯”应该就是染食法。染即“擩染”，就是把肉沾染上酱汁，酱汁盛在染盘中。
洪勇明认为，随着染食法的发展，渐转向爚（音如悦）食法，即“内肉、菜于汤中薄出之”，就是把食材置热汤中略煮即食，先秦即有，东汉时普及。随着爚食法发展，东汉后期，又出现“汤中一沸而出”的涮食法。魏晋南北朝时的《玉篇》中有“胙……薄切肉，清籥”一说，籥通爚，清籥指用白水涮，应是涮肉。
汉人喜食脍，即生肉切成薄片直接吃，从脍到“涮”，只隔一层窗户纸。
古人只吃炸羊肉
汉代无“涮”字，用水汆熟食物，一般称为爚，三国时才出现了“炸”字，人们遂用“炸”替代“爚”。
今天的炸指油炸，但早期指水炸。《广雅》称：“炸，汤爚也。”直到清代，炸仍分油炸、水炸两种，李时珍在《本草纲目》称慈姑的“嫩茎亦可炸食”，指在热汤中一滚即食。炸也称为煤。清乾隆时学者翟灏在《通俗编》中钩沉：“今以食物纳油中及汤中，一沸而出，曰煤（炸）。”
可能是随着油炸普及，水炸渐边缘化，清代中后期才改称涮。
北宋大中祥符四年（1011年）完成的《大宋重修广韵》中，第一次收入“涮”字，意为“洗”，与食物无关，可能是“涮”的意思是“什物需洁净时在水中摆荡洗涤”，与涮羊肉手法近似，才被借用过来。
三国时魏文帝曹丕常用“五熟釜”，即分为五格的锅，应该也是火锅。《三国志·魏志·钟繇传》记：“魏国初建为大理，迁相国，文帝在东宫，赐繇五熟釜，为之铭曰：‘於赫有魏，作汉藩辅，厥相惟钟，实干心膂。’”用锅有五格隐喻君臣同心。
“五熟釜”是染器还是火锅，尚有争议。北齐《魏书·獠传》记：“铸铜为器，大口宽腹，名曰铜爨（音如窜），既薄且轻，易于熟食。”獠是对当时西南少数民族的侮辱性称呼，这可能是最早的、关于火锅的确凿记载。
魏晋南北朝是中原气候突然变冷的时期，也是瘟疫高发期，人们不得不改变生活习惯，比如从席地而坐转向坐凳子，饮食上有变化在所难免。一般认为，魏晋人已开始涮羊肉。
唐宋更喜吃“乱炖”
唐宋时，涮食法似渐衰落。
唐代民间普及“暖锅”，从出土的唐三彩看，分锅体、烟囱和支架三部分，与今涮羊肉锅近似。白居易在诗中称：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”“红泥”指陶制小火锅。
《岭表录异》记录了火锅类食品不乃羹，称：“交趾之人重不乃羹。羹以羊鹿鸡猪肉和骨同一釜煮之，令极肥浓漉；去肉，进葱姜，调以五味……主人先举，即满斟一杓，内嘴入鼻。”用鼻子喝肉汤，有点恐怖，可能是一种以讹传讹的污蔑性说法。
北宋时有“穀董羹”。苏轼在《书陆道士诗》中称：“罗浮颖老取凡饮食杂烹之，名穀董羹，坐客皆称善。”可能也是火锅。
穀董羹、不乃羹、暖锅等，更近似“乱炖”，而不是涮法。唐宋时中原气温回升，可能让人们更爱切脍、不重涮食。
南宋林洪在《山家清供》中提到“拨霞供”，即在雪地中得一野兔，“无庖人可治”，有人建议说，批成薄片，放热汤中汆熟。所谓“拨霞”，指拨开锅中各种配料，找兔肉吃，与今火锅近似，但非常规料理法。
1984年，内蒙古出土了一幅墓葬壁画，画中三契丹人席地而坐，围着一个火锅，是目前所见最早的、关于涮羊肉的图像资料，比传说的“忽必烈发明涮羊肉”早近300年。
元朝人喜食羊，元初忽思慧的《饮膳正要》中，80%的菜谱里有羊肉，却没提涮羊肉。传说涮羊肉是军粮，其实蒙古骑兵的军粮是布勒刺，即风干牛肉，捶碎后放入牛膀胱中，一只可装一头牛的干肉，不易腐烂，足撑半年。
乾隆成了推广人
涮羊肉真正成为名吃，是在清代。
清代涮羊肉本名“野意火锅”，据旧《奉天通志》载，“（火锅）以锡为之，分上下层，高不及尺，中以红铜为火筒著炭，汤沸时，煮一切肉脯、鸡、鱼，其味无不鲜美”。
八旗在关外即喜“野意火锅”，“野意”即“野意家伙”，意为野味，从关外带入北京。据《清代档案史料从编》载：“清乾隆四十八年（1783年）正月初十，乾隆皇帝办了530桌宫廷火锅，而到1796年清嘉庆皇帝登基时，曾使用1550个火锅用来承办筵席。”
据《宫女谈往录》记：“反正一年里我们有三个整月吃锅子。正月十六日撤锅子换砂锅。”
从档案看，乾隆皇帝曾在30天吃了60次火锅，清朝皇帝每天只吃两顿饭，即顿顿有火锅。当时人认为火锅有滋补作用，在皇帝推动下，百姓也热衷火锅。清代李调元在《雨村诗话》中记：“暖锅，俗名火锅，所以盛馔最便，寒天家居必用。余年过六十，苦鬲冷，每食必须。”李调元是四川绵阳人，也成火锅拥趸。
常有学者以此说证明四川火锅历史长，但据成都建筑设计家王亥记：“之前成都真没有火锅，只有毛肚店，是很优雅的，小时候我们只在门口看，不敢进去，那个是有钱人吃，有点像涮羊肉，真没有火锅。”
据1994年金盾出版社出版的李乐清编著的《四川火锅》中称：“四川火锅出现较晚，大约是在清代道光年间（1821—1850 年），四川的筵席上才开始有了火锅。”也许，四川火锅和北京涮羊肉一样，此前也风光过，但几废几兴，当下流传的是新传统。
许多老手艺已难寻
至少从明代起，北京已有“生火锅”，《清稗类钞》记：“案辄有一小釜，沃汤其中，炽火于下，盘置鸡鱼羊豕之肉片。俾客自投入，俟熟而食，故曰‘生火锅’。”
在“野意火锅”冲击下，北京涮羊肉有了很多革新。
首先，从宋代火锅起，肉片先在酒、酱、椒等调味汁中浸泡，再下锅。此法民国仍存，1935年第71期《新生活周刊》中介绍说：“此种食法（指直接涮），不易消化，并将鲜味煮去。须肉一大片，先蘸虾油少许，再放入锅内，俟肉色变后即食，其软如腐。醮（蘸）少许醋，及珠儿粉，即极细之团粉后，煮法如前，食之与滑溜里肌（脊）味同。”老北京涮羊肉则重本味。
其次，重选料和刀功。据1936年《星华》杂志上九原所写的《南来顺尝试涮羊肉》称：“还有羊肉本身必须选北平土产的羊，既嫩而又无膻味……一个好的羊肉馆，切肉者必定要请一个好手，但以上一些经络，在上海的北平馆子里根本不注意。”
其三，工艺讲究。羊肉先在冰桶中压1至2天，下锅无浮沫。
不过，老北京一些涮羊肉馆的服务略差，据1929年11月13日《北京画报》第16期记：“正得意忘形间，竟为讨厌之堂倌狼嚎狗叫所打扰，餐罢匆匆而出……”
如今老北京涮羊肉馆的服务好多了，可惜很多老手艺看不到了。（责编：沈沣）
2、涮羊肉的起源？
涮羊肉，又称“羊肉火锅”，始于元代，兴起于清代，早在18世纪，康熙、乾隆二帝所举办的几次规模宏大的“千叟宴”，内中就有羊肉火锅。后流传至市肆，由清真馆经营。
此等吃法，乃北方游牧遗风加以研究进化，而成为特别风味”。公元1854年，北京前门外正阳楼开业，是汉民馆出售涮羊肉的首创者。其切出的肉，“片薄如纸，无一不完整”，使这一美味更加驰名。涮羊肉传说起源于元代。当年元世祖忽必烈统帅大军南下远征。一日，人困马乏饥肠辘辘，他猛想起家乡的菜肴——清炖羊肉，于是吩咐部下杀羊烧火。正当伙夫宰羊割肉时，探马飞奔进帐报告敌军逼近。
饥饿难忍的忽必烈一心等着吃羊肉，他一面下令部队开拔一面喊：“羊肉！羊肉！”厨师知道他性情暴躁，于是急中生智，飞刀切下十多片薄肉，放在沸水里搅拌几下，待肉色一变，马上捞入碗中，撒下细盐。忽必烈连吃几碗翻身上马率军迎敌，结果旗开得胜。提及涮火锅，最常见的一套说辞是成吉思汗（或忽必烈、或拔都等元朝开疆拓土的王公贵族）当年大军急行之间，让厨子弄出来的吃食。
或者更具体到火锅的形制上，是拿士兵头盔。更有一些老饕为了坐实这说法。老北京涮羊肉的来历，在筹办庆功酒宴时，忽必烈特别点了那道羊肉片。
厨师选了绵羊嫩肉，切成薄片，再配上各种佐料，将帅们吃后赞不绝口。厨师忙迎上前说：“此菜尚无名称，请帅爷赐名。”忽必烈笑答：“我看就叫‘涮羊肉’吧！”从此“涮羊肉”就成了宫廷佳肴。
3、涮羊肉起源于什么朝代？它是谁发明的？
涮羊肉起源于元朝，是忽必烈发明的，严格意义来说是出自于忽必烈的一位厨子手中，当时因为打仗，厨子来不及炖羊肉，于是就把羊肉切成薄片，然后水里面煮一下就拿出来吃，想不到口感却非常的鲜美，于是这道菜就在北方地区非常流行了，也是很多北京，内蒙古人冬天必吃的菜肴。或许大家都知道，在北方有一道名菜叫做涮羊肉，涮羊肉也是北京还有内蒙古一带非常流行的一道火锅菜，味道鲜美可口，受到了很多当地人和游客的喜爱，来到北京是必须要尝一次涮羊肉火锅的，当然也有不少人好吃涮羊肉，究竟是如何起源的，其实涮羊肉的起源还是和忽必烈有关，当年忽必烈可谓是身经百战，打遍了大半个亚洲，甚至连欧洲很多地方都被元朝给攻下了，忽必烈的勇猛让欧洲很多国家的人都非常震撼。
想不到把羊肉拿到忽必烈的身边，忽必烈直接拿在手里吃了，却意外发现这种羊肉非常的好吃，填饱了肚子以后，继续上马打仗，结果这一场仗还是被他打赢了，所以说他非常的开心，后来他发现涮羊肉是一道不错的菜，羊肉片切的非常的薄，但是味道却非常的好，还得加上辣椒和芝麻酱等调料才好吃，后来这一道菜就一直流行在北方草原一带，如今的北京涮羊肉也是一道非常著名的京城菜肴。4、涮羊肉起源于什么地方 涮羊肉的起源于哪个朝代
1.涮羊肉的起源有三种说法：第一种是在元代，第二种是起源于清朝，第三种是起源于宋辽。2.元代。
3.战胜回营后，成吉思汗叫军厨再做一次，而这次军厨又配备了不少的小料和配菜，将领们吃后人人赞不绝口，于是众人请求忽必烈赐名，于是忽必烈赐名“涮羊肉”。4.清朝。涮羊肉又称“羊肉火锅”，始于清初。在18世纪，康熙、乾隆二帝举办几次规模宏大的“千叟宴”，其中就有羊肉火锅。后流传至市肆，由清真馆经营。《旧都百话》云：“羊肉锅子，为岁寒时最普通之美味，须于羊肉馆食之。此等吃法，乃北方游牧遗风加以研究进化，而成为特别风味”。
5.宋辽。从考古资料看，内蒙昭乌达盟敖汉旗出土的辽早期壁画中描述了一千一百年前契丹人吃涮羊肉的情景：3个契丹人围火锅而坐。有的正用筷子在锅中涮羊肉，火锅前的方桌上有盛着羊肉的铁桶和盛着配料的盘子。
这是目前所知描绘涮羊肉的最早资料。比辽壁画时间稍晚一些的南宋人林洪在所着《山家清供》中也涉及到涮羊肉。他原本是对所吃涮兔肉极为赞美，不仅详细记载兔肉的涮法、调料的种类，还写诗加以形容，诗曰：“浪涌晴江雪，风翻照彩霞”。
这是由于兔肉片在热汤中的色泽如晚霞一般，故有此诗句。
本文关键词：涮羊肉的起源地，涮羊肉的起源说明文，涮羊肉的起源和历史，涮羊肉的起源时间，涮羊肉的起源和历史 sf。这就是关于《涮羊肉的起源，涮羊肉的起源是哪个朝代（火锅历史有多久）》的所有内容，希望对您能有所帮助！