购买二手劳力士无疑是一件头疼的事情，既要分辨真伪，也要洞悉卖家话术，还要判断是否进行过改装，跟买二手车差不多，许多细节都得一看再看。
当然，就连专业参考书也可能会有疏漏的地方，无法提供包山包海的知识。本期分享购买二手劳的九大要点供初级表友参考，希望你能够入一枚真劳、好劳。
最贵劳力士：保罗纽曼的Paul Newman
在此前介绍海使型收藏价值时，提到过双签名、Comex、阿曼、单双红等盘面，不同盘面会直接影响到二手劳的价值，稀有的会比普通的贵得多。
所以应该从盘面开始，购买时仔细注意以下几点：盘面真假、是否原装、保存状况和特殊性。
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盘面真假
盘面对于二手劳而言，至关重要。保罗纽曼面盘的迪通拿、双红1665水鬼、单红海使等，都因其稀有性而变成天价的存在。
水鬼、GMT‖的LOGO是手工转印，迪通拿则是镶嵌式
面对未知真假的盘面，切记要现场逐一检查LOGO、字体等细节：先找到同款腕表照片做参照：分析皇冠形状，镶嵌还是印制；再研究盘面主要文字的字体形态。
如果连最基础的这一步都没有耐性的话，建议你还是不用看下去了。
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盘面年代
确定盘面为真后，下一步就得检查盘面是否原装。这句话该如何理解？
劳的产量大，所以“劳服零件”也多，它们是原装的，是劳认可的更换配件。修表师在修复盘面受损的劳时，可能会用其他原装零件来替换，这就出现了盘面为真、但非原装的情况，或多或少都会影响劳的价值。
最贵水鬼：Submariner 1680白金款
若是替换的盘面跟原装盘面的年代差距不远，那么这种替换对整表价值的影响不会太大。
但如果两种盘面属于不同时代，这就得小心了。判断盘面年代有一个基础的方法——看夜光。
按年代顺序，上世纪60年代早期往前夜光材料是镭，1964~1998年左右使用的是氚，1998年到1999年早期使用了Luminova，之后的Super Luminova和Chromalight同时使用至今，Chromalight是从2008年开始投入。
5512的SWISS T<25标志，表示氚
这一点可从盘面底部文字得到区分：
SWISS表示使用镭；
T Swiss T或者T Swiss T<25表示氚；
接下来又是SWISS以及SWISS MADE。
因此当你见到一枚七八十年代的劳，盘面底部文字却是SWISS MADE时，证明它是经过翻新的，如果你还想入手，那么可以开始压价了。
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盘面品相和特殊性
确定盘面原装，接着就要观察保存状况了，即品相。这里需要说明一下，盘面褪色不代表不好，反而可能是件好事。
如果面盘褪色成棕色的话，通常更有价值；然而当面盘上出现诸如污点、萤光掉漆或是刮痕，相信大部分的收藏家可不会欣赏这些“缺陷美”。
带有阿曼国徽的1665，售价超250万
以上检查无误后，再看表盘有无特殊元素，前文提到的阿曼国徽、蒂夫尼签名等，这些都会给劳增值。
盘面鉴别完毕，你的检查工作并未结束，还有一些细节之处可以帮助你继续了解其他信息——比如刻字。表壳和零件的刻字就像劳的纹身，包含大量有用信息：腕表出生年份、具体型号、表带和表冠是否原装等。
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表耳之间的刻字代表什么
拆卸表带后可以发现，在上、下表耳间均有一串数字，其中上表耳间的刻字表示型号，前两位或者三位就是用来区别不同系列的，以下供参考：
114、14：空霸，无日历
15：单历
126、116、16：日志型、日志型Ⅱ
17：石英
118、18：星期日历型
218：星期日历型Ⅱ
19：星期日历（石英）
142、1142、2142：探险者Ⅰ
165、2165：探险者Ⅱ
165、1165：迪通拿
166、1166：潜航者、海使型、游艇名仕
167、1167：格林尼治Ⅱ
2166：游艇名仕Ⅱ
1164：MILGAUSS
67、77、177：No Date（男士）
68、78、178：日志型（男士）
1686：游艇名仕（男士）
76、176：No Date（女士）
69、79、179：日志型（女士）
1696：游艇名仕（女士）
上表耳间刻字表示型号，18开头指星期日历型
下表耳间的刻字则表示序列号，它可以告诉你出生年份，然而只有2010年之前的劳才能得知，因为2010年后劳采用随机序列号。这里有一个重要的数据可以用：如果是“44”开头的序列号，说明这个表壳是维修更换品，不是原装，整表价值会打折扣。
蚝式石英表
此外，少数稀有款式会将型号与序列号刻在表背外缘，而像是型号为1630的蚝式石英表则是刻在表耳背面。
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表背和表冠
翻到表背，仔细留意表壳是否有被非专业劳力士工具开启过的痕迹，非专业工具的蛮力可能会使表壳留下较长的划痕，或者较深的压点，明显区别于生产过程和正常使用中的磨损。
这项工作不可忽视，因为不合理的开盖可能会使表壳变形，从而丧失了应有的防水性能。
表壳内侧的刻字，可以帮助你确认上面获得的信息是否正确。
有时候，你可能会发现表壳内刻字与表壳外有差异。比如一些无历潜航者5513，表壳内的刻字是5512，问题不大，因为5512是5513经过天文台认证后的前进编号；日期也有可能不完全一致，每个零件不一定同时生产，所以在组装后会出现这样的差异。
整体来讲，型号本质上一致，就没太大问题，一年之内的时间差可以接受，特别是一些热门款式会准备高库存。如果时间差超过一年，那可得留点心眼了。
既然已经开盖，自然别放过机芯，摆陀形状、夹板刻字等都仔细观察一下，从而判断机芯是否被动过。
再说表冠，它是极具劳特色的玩意儿，你要确认一下表冠是否原装，这个会严重影响防水性能。
双重锁扣（Twinlock）的表冠的标识是皇冠下一横、一点、二点；三重锁扣（Triplock）的表冠的标识是皇冠下3点。表壳材质不同，样式也不同。
实物对照：三重锁扣上，双重锁扣下
为了美观，好多双重锁扣表冠被更换成三重锁扣表冠，因为后者比前者更大，比例更协调，但是三重锁扣表冠表冠跟早期的潜航者并不匹配。
劳服在维修时也会使用三重锁扣表冠，所以如果这是十分稀有的表款，那么表冠是否原装显得十分重要；如果是普通量产款，并且对防水要求没那么高，这种替换造成影响就基本不大。
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表带
表带也是检验二手劳价值很重要的一个因素，连接表耳第一节表带上有表带的生产编号，它能告诉你这个表带是蚝式，还是总统型，或是特别纪念版，你还可以根据它估算生产时间。
表带上的C&I记号代表生产地为美国
有些表带是当地生产，比如C&I是美国市场，因此你还可以从中获取产地信息，并与卖家提供的出世纸进行对比，看是否一致。
另外，表带末节的数字说明了该表带是否为特别表款的专属表带，比方说迪通拿上面的两位数字“71”，它的价值可能超过上千美元。
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包装盒与出世纸
有了包装盒与出世纸（出世卡），就可以证明是原装劳吗？
不是。但完整的配套可以增加二手劳的价值。
可以这样说，劳身上的所有部件都是宝贝。比如一枚新劳，撕膜与未撕膜可能就差了两成的价格。
包装盒与出世纸可以帮助你追踪劳的身世，表壳型号、手表生产序号、机芯号、机芯生产序号、表带号码等都应该在出世纸生找到，在拍卖市场上，一枚知根知底的劳永远比不明身世的贵。
不过，包装盒与出世纸什么的都可以仿制，相比手表，这些仿制起来容易多了。不少品牌手表做的不咋地，在包装盒这些旁门左道上可厉害得紧，这又是另外一个话题了。
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评估整表保存状况
当评估整只二手劳力士的价值时，最重要的地方就是保存状况，即品相。
通常卖家会特别强调这枚二手劳完美、尚未拋光等。实际上，劳服对于送修的劳都会进行打磨抛光。因此这套说辞对于资深玩家来讲，只是一种套路罢了，未拋光这种说法几乎在二手劳交易市场上消失了。
评估二手劳保存状况，没什么捷径，只要仔细仔细再仔细，从各个方向角度观察表壳，观察是否有刮伤或者打磨的痕迹。
表耳是比较容易发现蛛丝马迹的地方，特别是侧棱和表耳孔洞。如果检查结果是新的并且棱角清晰，那说明保存状况还行。此外，表耳的厚度越肥大越好，过瘦可能代表着过度抛光所致。
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认清卖家也很关键
双方进行交易的，不只是商品，也是彼此诚意。所以最好选择一位声誉良好的卖家，如果新人对业内卖家的了解较少，不妨花点时间去认识。
如果卖家信息少之又少，自己的辨真能力又有限，可以找业内专业人士作为中间人，支付一些服务费就行。
二手劳专卖店
也可约在劳服验表面交，验表需要时间通常涉及开盖，一些卖家要求预付定金，这也是卖家对自我权益的保护，可以理解，最终还得取决于双方的交流。
最后，要懂得尊重卖家，与他们建立良好关系，这对你未来的二手劳买卖也有帮助。
个人觉得要玩二手劳，最基本的要求就是——不要嫌麻烦。本期分享的主要是外观细节及交易过程注意事项，遇到特殊表款时可能要花费的精力会更多，这对于初级玩家来讲确实是个挑战。
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